Черенок — это часть растения, которая используется для вегетативного размножения. Из черенка можно вырастить полноценное взрослое растение, которое сохранит свойства материнского.
Способ разведения цветка черенками очень любит большинство цветоводов , так как это наиболее простой и эффективный способ.
Для укоренения листопадных сортов используют зеленые черенки. Для них характерно:
Если побег довольно взрослый, для него характерно одревеснение, он имеет оформленные листья темно-зеленого цвета. Это говорит о том, что черенок перезрел и не подходит для размножения.
Для размножения вечнозеленого сорта используются одревесневшие черенки. При этом они должны быть хорошо вызревшими. Побег, который гнется, но не ломается не подходит для укоренения. Подходящий черенок должен быть:
Особенности отбора черенков для разных видов азалии будут различными. Как определить, что черенок готов к отделению:
Молодой черенок гнется, но не ломается. Такой побег не годится для укоренения.
Почву для размножения рододендрона можно купить в магазине. И это наиболее простой вариант. А можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется:
В почву желательно добавить вермикулит для разрыхления. Она должна быть легкой и рыхлой. Очень желательно эту смесь продезинфицировать. Это можно сделать над паром в дуршлаге или в духовке при температуре 100 градусов. Перед высадкой почву обязательно нужно оросить водой. Она должна быть влажной, но не мокрой.
Ни в коем случае нельзя использовать землю из-под дуба. Азалия не переносит этот грунт из-за большого количества дубильных веществ и низкой кислотности.
После высадки черенка его следует накрыть полиэтиленом пакетом таким образом, чтобы пакет не касался растения. Сверху вся эта конструкция накрывается темной тканью, так как азалия укореняться в абсолютной темноте.
Пропорции приготовления растворов для стимуляции роста корней:
Можно ли проводить укоренение рододендрона в воде? Если черенки уже срезаны, а грунт еще не готов, то вполне допустимо некоторое время продержать их в стакане с водой. Можно добавить в воду раствор для укоренения.
Помещение срезанных черенков в воду – это крайняя мера и использовать ее следует только в случае необходимости. Так как при этом шансы на выживание побегов значительно снижаются.
После высадки черенков следует запастись терпением. Так как укоренение будет длиться примерно 4 месяца. Ещё пару месяцев придется подождать пока растение пойдет в рост. И только потом можно будет снимать пленку. Емкость, в которую посажены черенки, должна стоять в самом теплом месте квартиры или дома (ее желательно подогревать снизу). Проводить черенкование можно с середины июля до середины октября.
Обязательное условие - это активный рост в первый год после укоренения.
В противном случае растение может погибнуть даже при развитых корнях. Для этого начиная с января молодое растение, следует искусственно досвечивать. Ни в коем случае не должно быть сквозняков и сухого воздуха.
Также существует размножение с помощью семян. Подробнее про то, как в домашних условиях вырастить азалию из семян, можно узнать .
Зная все эти нюансы можно предотвратить множество проблем при размножении азалии.
Если черенок посажен в тепличку три или четыре месяца назад, но при этом не появляются молодые листочки, побег не идет в рост, это говорит о том, что укоренение не произошло. В большинстве случаев такие растения обречены.
Бывают ситуации, когда растение укоренилось и пошло в рост. А затем просто зачахло и погибло. Для азалии такие ситуации не редкость, так как азалии довольно капризны и болезненно реагирует на любые изменения в окружающей среде (температура, влажность сквозняки, прямые солнечные лучи). Для того чтобы ваш труд не был напрасным опытные укореняйте побольше черенков за один раз. Это повышает шансы на положительный результат.
Уход состоит в следующем:
Посмотреть видео о том, как необходимо ухаживать за азалией в домашних условиях:
Черенкование считается самым простым и доступным способом размножение азалии. Так как она требует частой обрезки, и формирования куста, посадочного материала будет всегда достаточно. Учитывая капризный характер азалии и низкую выживаемость черенков, это всегда актуально.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Прекрасен и разнообразен мир вечнозеленых и листопадных рододендронов
. Рододендроны можно встретить у берега моря и в альпийских лугах, в субтропиках и в Заполярье, на открытых склонах и в подлеске, одиночными растениями и обширными зарослями. Высокую декоративность рододендронам
придают красивые цветки, собранные в крупные соцветия различной окраски и размеров, нередко с приятным ароматом. Именно за красоту растение и получило свое греческое название - роза-дерево.
Рододендроны
- растения кислых почв. На известковых, щелочных почвах их лучше не разводить. Особенно они удаются на торфяниках.
Вырастить рододендроны не сложно, если соблюдать некоторые правила и аккуратность в работе.
Размножаются они семенами, черенкованием, отводками и прививкой, но прививка - дело довольно сложное.
Наиболее доступно размножение семенами. Они у рододендронов мелкие, высевать их лучше в горшки со смесью сфагнового торфа и песка (1:1). Поверх смеси насыпают измельченный сфагновый мох или верховой торф слоем 0,5-1 см и в него уже высевают без заделки семена. Поливают из лейки с мелким ситом, накрывают горшки стеклом и устанавливают в полутень при температуре около 20°. На дне горшка обязательно делают дренаж (для этого подойдут черепки, мелкие камни, кусочки битого кирпича). Периодически поливают, чтобы почва была умеренно влажной.
Всходы обычно появляются через 15-20 дней. Тогда стекло снимают и увеличивают частоту поливов, но почву переувлажнять нельзя, от избытка влаги ростки могут погибнуть. В зимний период всходам нужна подсветка лампами 60-100 Вт, которые устанавливают на расстоянии 50 см от поверхности горшка. Общее время освещенности в течение суток 14-15 ч. Через 1,5-2 месяца, когда разовьются один-два настоящих листа, всходы пикируют в другие горшки, оставляя между растениями расстояние 3-4 см, а еще через 2-3 месяца растения рассаживают отдельно. На второй год они готовы для высадки в грунт.
Многие виды рододендронов хорошо размножаются черенками - одревесневшими,
полуодревесневшими и листовыми с почкой. Одревесневшие заготавливают осенью перед
наступлением заморозков. Нарезают их длиной в 5-6 см.
Черенкование полуодревесневшими и листовыми проводят в июне-июле, обработав предварительно их гетероауксином в обычной концентрации. Для лучшего окоренения можно в нижней части черенка сделать несколько неглубоких надрезов. Хорошо окореняются боковые черенки, срезанные с пяткой.
Окореняют в ящиках со смесью верхового торфа и песка (1:1) и небольшой добавкой хвойной земли. Накрывают черенки стеклом и содержат в помещении с температурой 25-30°, регулярно увлажняя. Хорошие результаты дает обогрев снизу.
Обычно через 2-3 месяца образуется достаточно развитая корневая система. Тогда растения пересаживают в отдельные горшки и содержат уже при температуре около 20°. У листовых черенков корни образуются легко, но рост почки начинается через несколько месяцев. Если на черенках появляются бутоны, их удаляют.
Отводками размножают обычно вечнозеленые виды с жесткими кожистыми листьями. Техника та же, что и для других кустарников.
На приусадебных участках рододендроны можно высаживать отдельными растениями, группами и бордюрами, в небольших композициях. Прекрасно сочетаются они с сиренью, вейгелой, барбарисом, хеномелисом (японской айвой).
Хороши композиции из разных видов или сортов одного вида, имеющие различный габитус (то есть внешний облик) куста и окраску цветков. Для посадки на постоянное место выбирают участки с дренажем. В посадочные ямы хорошо заложить торфяную землю.
У нас в стране в культуре выращивают около 100 видов рододендронов. К вечнозеленым относятся следующие рододендроны:
Рододендроны широко представлены во многих ботанических садах и парках.
По материалам журнала "Приусадебное хозяйство", Д. Глоба-Михайленко, г. Сочи, 1986 г.
Рододендрон — растение с исключительными декоративными свойствами. Чтобы украсить свой участок, садоводы нередко прибегают к размножению культуры черенкованием. Делать это можно как весной, так и летом или же осенью. Чтобы черенок укоренился и прижился, важно правильно следовать технологии. Садоводы дополняют её рекомендациями с видео и фото инструкциями, как провести процедуру без проблем.
Сегодня растут практически по всему земному шару. Больше всего видов этих растений в Азии. Важным условием роста и развития культуры является высокая влажность. Поэтому их чаще всего можно встретить высоко в горах. Рододендроны бывают вечнозелёными и листопадными. Высота кустарника — от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Рододендрон не любит сквозняки, зато положительно откликается на полутень и слабокислые грунты. В зависимости от сорта во время цветения растение покрывается красивыми соцветиями разных оттенков.
Для черенкования кустарника используют гибкие однолетние побеги: листовые, одревесневшие и полуодревесневшие. Ещё растение размножают делением взрослого куста, прививкой, отпрысками и семенами.
Внимание! Общее свойство рододендронов — длительное укоренение. Листопадные сорта пускают корешки в течение 1-1,5 мес., вечнозелёным требуется около 4 мес.
Этот способ размножения рододендрона считается довольно трудоёмким. Оптимальное время для срезания черенков — после окончания цветения:
Зелёные побеги в эти сроки начинают покрываться тонкой коркой. К июлю одревеснение достигает половины длины любого побега. Лучше всего приживаются:
Отрежьте от побега подходящий черенок длиною 5-8 см. На нём также должно быть не менее 4 листиков и хотя бы пара междоузлий. Черенок долго укореняется, поэтому важно стимулировать растение, чтобы максимально сократить это время:
Поместите подготовленные побеги в контейнер или стеллаж с питательным субстратом. Сделайте его из торфа и песка, которые смешаны в равных долях. Толщина почвенного слоя — 7-8 см. Слой дренажа должен быть не тоньше, а между ним и субстратом необходима прослойка крупнозернистого песка около 2 см.
Совет. При высадке нескольких черенков соблюдайте расстояние между ними в 4-5 см.
После высадки обильно полейте отросток, а затем укройте плёнкой или стеклом. На этом этапе развития для растения нежелательны прямые лучи солнца. Утром и вечером открывайте защиту, чтобы проветрить и слегка опрыскать саженец. Оптимальная температура для укоренения — от +16 до +20°С.
С началом осени черенки, пустившие корешки, нужно дорастить:
Внимание! Прежде чем саженец будет готов к пересадке на постоянное место, пройдёт не меньше 2-х лет. Хотя уже ко второй весне молодой рододендрон может порадовать первыми цветочками. Уход до пересадки за ним стандартный. На зиму не забывайте укрывать растение лапником или мульчей.
Если вы пропустили время для среза одревесневших черенков, можете успеть укоренить листовые побеги. Для этого до окончания июля срежьте с ветви лист. На нём должны быть:
Укоренение в этом случае длится не менее 130 дней. Хотя начальные признаки видны уже к концу первого месяца. Манипуляции с растением следует совершать те же, что и при размножении стеблевыми черенками. Важно удалить цветки, если таковые вырастут по весне.
Процедура черенкования культуры довольно сложна. Растение развивается долго при любом способе размножения, но залогом правильной техники станет красивый и пышный рододендрон в вашем саду.
Если на садовом участке нет рододендрона, то первый куст придется покупать. Но затем можно размножать рододендрон различными способами и меняться с соседями, увеличивая свою коллекцию цветущих кустарников. Вырастить новое растение получится не быстро, зато можно существенно сэкономить на приобретении растений из питомника.
Разведение кустарника с использованием метода черенкования – самый оптимальный вариант. Это сделать несложно, а высаженные растения начнут цвести уже на 2 год.
Заготавливают черенки с третьей декады мая и до второй декады июня. Лучше брать однолетние веточки.
Для новичков, лучше всего использовать метод черенкования. Он не займет много времени, но при этом даст желаемый результат.
Последовательность действий:
При таком способе размножения укоренившиеся растения будут получены только к осени, высаживать их на грядки нельзя.
Черенки следует пересадить в более просторные контейнеры, оставить их на первую зимовку в помещении с температурой +12°C до +15°C. Поливают по мере необходимости. На постоянное место высаживают с приходом весны.
Семена растения можно купить или собрать своими силами, когда они поспеют в конце осени. Сама коробочка и зернышки внутри должны стать коричневого цвета. Их посев производят с конца февраля и в начале марта.
Для посева готовят емкости, заполненные смесью из торфа с песком и добавлением измельченной хвои. Грунт не утрамбовывают, поверх него рассыпают семена рододендрона. Между зернышками нужно оставить по 1-1,5 см. Сверху их почвой не засыпают, а просто поливают и накрывают пленкой. Горшочки держат в светлом и теплом месте при +25°C, периодически проветривая и увлажняя посевы.
Как только появятся ростки (для этого нужно до 3 недель), пленку убирают. Важно перенести контейнеры в более прохладное место (+12°C — +15°C). С конца весны их начинают закаливать, выносят на час-два на открытый воздух. С наступлением июня горшочки выселяют на улицу в притемненное место.
В открытый сеянцы в первый год не высаживают, растениям придется зимовать в доме. Высаживают в сад только на второй год. Первые бутоны обязательно срывают, чтобы стимулировать образование корней.
Этот метод не является сложным. Новые растения с самого начала выращиваются на улице и зимуют там же. Делают отводку весной.
Правила проведения процедуры:
С одного растения можно получить несколько отводков, но не более 4-5 штук.
Рододендрон можно размножать различными методами, их выбор зависит от опытности садовода. Начинающим цветоводам подойдет метод черенкования, поскольку саженцы из семян довольно капризны и плохо переносят колебания температуры.
Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах - удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами . Их опыт бесценен.
Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).
Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.
В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, - верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.
По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.
Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).
Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.
За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).
Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.
После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.
Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.
На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1-3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.
К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.
Черенки большинства сортов, видов и форм рододендронов укореняются достаточно тяжело, а некоторые - не укореняются вовсе. На основании рекомендаций ведущих специалистов по культуре рододендронов, опыта практиков и собственных наблюдений мы разработали способ размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками. В 2016 г. он был защищен патентом.
Информации о сроках черенкования рододендронов зелеными черенками очень мало. Готовый к черенкованию побег должен быть оптимальной зрелости. Как определить готовность побега? Если зеленый побег можно свободно намотать на палец - черенковать еще рано. Если побег одревеснел (окраска изменилась с зеленой на коричневую у листопадных рододендронов) - поздно. Важно определить тот короткий промежуток времени, когда можно провести операцию.
У разных садовых групп рододендронов эти сроки разные. Для листопадных видов такое окно появляется примерно на 7 дней. Процесс одревеснения у полувечнозеленых и вечнозеленых рододендронов протекает медленнее и это упрощает определение сроков черенкования. Условно все таксоны рододендронов по ориентировочным срокам готовности к черенкованию разделим на две группы:
Заготовку черенков проводим с маточных, не пораженных болезнями растений. Используем прирост текущего года примерно одинаковой толщины. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных рододендронов перед черенкованием укорачиваем примерно на 1/3 длины. Нижнюю часть черенка отрезаем непосредственно под спящей почкой. На черенке оставляем 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1 -2 см) сбоку удаляем слой коры вплоть до камбия. Затем срезы на черенках обрабатываем стимулятором корнеобразования Ukorzeniacz A aqua.
В качестве емкостей для окоренения используем кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм), которые набиваем смесью верхового сфагнового торфа, перлита и промытого речного песка (соотношение 4:1:2). Кассеты с черенками устанавливаем на высоте примерно 20 см над поверхностью грунта. Под ними ставим поддоны с водой. Конструкцию размещаем под кронами деревьев и накрываем полиэтиленовой пленкой в виде парника тоннельного типа. Испарение воды из поддонов обеспечивает оптимальную влажность в парнике во время укоренения (95-100%), а размещение кассет над землей - равномерную температуру в разных зонах черенков. Влажность субстрата и количество воды в поддонах проверяем один раз в неделю.
Период укоренения для первой группы рододендронов составляет примерно 1,5 месяца, для второй - 3,5 месяца. К концу летнего периода черенки первой группы рододендронов укореняются. Адаптацию, хранение укорененных черенков, пересадку проводим по той же схеме, что и сеянцев. Укоренение же второй группы по окончании осенних полевых работ не наблюдается, поэтому приходится искусственно создавать условия в теплице для продления вегетации. Температуру поддерживаем в пределах 18-22 °C, влажность - 95-100%.
Наши многолетние опыты размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками показывают: на 70-100% укореняются такие таксоны:
Надеюсь, наш опыт поможет цветоводам успешно размножать их любимую культуру.
Рододендроны цветут швейная ткань высокого качества чистый ткань рами высокого…
