На день рождения подарили паяльную станцию со сменными жалами HAKKO T12. В комплекте было три жала, из которых использую 2, и то по бедности. Сейчас удалось взять на обзор набор жал - 10 штук.
Чем хороши такого типа жала? Во первых - быстро нагреваются - до рабочей температуры нагреваются за 12-15 секунд.
Во вторых - встроенный датчик температуры. Удается при наличии нормального контролера паяльника и внешнего измерителя температуры отстроить в пределах +-7-10 градусов.
В третьих - быстросъемные. Замена одного жала на другое - занимает 5 секунд.
В четвертых - ассортимент
Само собой братья-китайцы делают копии, в целом хорошего качества.
Для чего нужен такой набор? В связи с широкой номенклатурой деталей приходится держать широкую номенклатуру жал. Есть универсального типа - но разных размеров, есть для пайки массивных деталей, игольчатые - для мелких smd деталей, кочерга - там где неудобно подлезть к детали …
В итоге, если заниматься пайкой разнотипных деталей - образуется штук 5 - 7 жал, которые часто используешь.
Но вернемся к набору.
В таком виде приехало, было упаковано в картонную коробку и пупырку.
Жала имеют 3 контакта, разделенные пластиковыми кольцами.
Длина жала в наборе колеблется от 147 до 154 мм - зависит от типа.
На каждом жале есть наклейка с типом жала и кодом.
Диаметр жала 5,5 мм
Напряжение питания - 24 вольта
Мощность 70 ватт
Температура - до 400 градусов (можно и до 450 - но сокращается время службы)
Совместимы с безсвинцовыми припоями
В наборе есть следующие жала:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - удобно греть несколько контактов или массивную деталь, из нестандартного - сваривать полиэтилен или резать синтетическую ткань.
T12-D08, похожие по форме T12-B и T12-IL отличаются диаметром и углом заточки
T12-JL02 - используют в труднодоступных местах
T12-D4, T12-D24 - Заточка «зубило»
T12-BC2,T12-C1,T12-C4 «копыто» - диаметр 1, 2 и 4 мм универсальная заточка жала
Все жала пришли с залуженным наконечником.
Паяют хорошо, при пайке обычной канифолью с температурой за 300 на жале образуется черный нагар, лучше пользоваться специализированными флюсами.
Лично мне в наборе не хватает жала «микроволны» и с углублением для пайки выводных элементов.
После месяца использования следов выгорания жала не обнаружил. Медный пришлось бы уже раза два точить.
Хороший набор за нормальную цену.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +24 Добавить в избранное Обзор понравился +13 +31Доброго вам времени суток, уважаемые гики и сочувствующие! Вчитайтесь внимательно в эти строки великого поэта:
Я знал одной лишь думы власть,Михаил Юрьевич смог точно описать душевные терзания, обуревающие множество радиолюбителей в поисках мощной, полностью автоматической, точной, универсальной, надёжной и недорогой паяльной станции.
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила.
Изгрызла душу и сожгла!
Благодаря трудолюбивым китайским товарищам, вышеописанная (как, впрочем, и множество других) мечта вполне может стать явью при относительно небольших финансовых затратах. Речь пойдёт о наборе для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Этот набор стоит менее 18 евро на Aliexpress и содержит все необходимые детали, кроме блока питания и корпуса. В сети можно найти множество обзоров этого набора.
Компактный стоваттный (на самом деле, нет) блок питания на 24 вольта стоит около 8 евро с пересылкой.
Проблема этого блока питания в значительном нагреве при нагрузке более 75 ватт. Поскольку паяльная станция потребляет значительно меньшую мощность, этот блок питания можно с чистой совестью считать подходящим кандидатом.
Перейдём к корпусу: именно здесь открывается максимальный простор для творчества и кроются значительные трудности для радиолюбителей, не имеющих 3D принтера в личном пользовании. Как известно, дом поросёнка должен быть крепостью корпус электронного устройства служит не только вместилищем его компонентов, но и предупреждает попадание внутрь посторонних предметов. Корпус также защищает пользователя от поражения током. Если же корпус паяльной станции имеет возможность установки держателя паяльника, „третьей руки“, лупы с подсветкой и возможности размещения губки для очистки жала, то это уже не корпус, а дворец.
Некоторые из вышеупомянутых частей объединило в себе следующее замечательное устройство:
Единственной проблемой этого устройства является тонкий и плохо проложенный кабель для питания светодиодной подсветки. Этот кабель лучше всего сразу заменить. Поскольку светодиодная подсветка требует источника питания 5 вольт, нам придётся приобрести также преобразователь напряжения с 24 до 5 вольт. Китайские товарищи расстаются с нужным устройством за символические 1,8 евро.
Обратите внимание: этот прреобразователь построен на основе микросхемы XL4015. Несмотря на заявленный выходной ток 5 ампер, этот преобразователь работает без перегрева только при токе менее 2,3 ампера. Поскольку в этом преобразователе реализована регулировка выходного тока, для надёжной работы можно просто установить максимальный ток на уровне 2,2 ампера и забыть о проблеме.
Как известно, нет такого тюбика с зубной пастой, откуда нельзя было бы выжать ещё капельку. Это высоконаучное наблюдение натолкнуло меня на мысль вывести полученные напряжения 24 и 5 вольт на наружные клеммы и использовать паяльную станцию как блок питания. Естественно, два разъёма USB так и просились на переднюю панель. Немцы называют это «Eierlegende Wollmilchsau» (яйцекладущая щерстомолочная свинья).
Осталось приобрести кабель питания с резиновой изоляцией (мягкий и не плавится), сетевой выключатель со световой индикацией, немного монтажного провода в силиконовой изоляции (мягкий и не плавится), пару разъёмов USB, четырёхконтактный клеммник (такие используются для подключения акустических систем), 20 саморезов М3 и 8 саморезов М2.
Высокую честь изготовления корпуса заслужил мой домашний 3D принтер fakeQR. Материалом для корпуса был выбран филамент PETG китайского производителя Winbo (китайское с китайским в китайском, то ли ещё будет). PETG имеет массу преимуществ перед другими материалами: отличное межслоевое сцепление, никакого варпинга („съёживания“) при печати больших объектов, высокая прочность и устойчивость к факторам внешней среды. Из этого материала изготовлены, например, бутылки Кока-колы.
После короткой возни в замечательном бесплатном CAD DesignSpark Mechanical были созданы части будущего мегакорпуса суперпаяльной мегастанции.
Фронтальная панель. Служит для фиксации электронного блока управления паяльной станции на основной части корпуса
Основная часть. К ней прикручиваются все остальные части корпуса и электронные компоненты.
На передней стенке основной части расположены следующие элементы: два гнезда USB. выключатель питания (выключатели на задней панели являются чем-то вроде преступления против человечества, по моему мнению), ушки для закрепления фронтальной панели с электронным блоком. На задней стенке находится карман для преобразователя напряжения и вентиляционные отверстия. Отверстие для кабеля питания снаружи имеет воронкообразную форму, для предотвращения излома кабеля. Блок питания располагается на на некоторой высоте от нижней стенки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха через нижние вентиляционные отверстия.
Крышка отсека электроники выпонена в виде ванночки, в которой можно складывать разную мелочь. Корпус выполнен так, что ни капли олова, ни какие-либо мелкие предметы не могут попасть в отсек электроники.
Нижняя часть и выдвижной ящичек. На внутренней стороне задней стенки нижней части расположен кармашек для магнита, в соответствующем месте ящичка предусмотренно отверстие для винта из магнитного материала. Удержание ящичка магнитом – дешёвое, надёжное и простое решение, по моему мнению.
После сборки паяльная станция выглядит в точности как ёжик из известной сказки Ушинского. (зверёк был „неладно скроен, да крепко сшит“ и тем многих бед избегал).
Уже после сборки первого варианта 3D модели были исправлены, доработаны и упрощены, скачать их можно
Предлагаю вашему вниманию обзор китайской паяльной станции на базе контроллера STC для жал типа Hakko T12.
Сразу скажу чем она отличается от станций на контроллере STM32. На STC нет библиотеки жал Т12 (которая используется для индивидуальной калибровки жала), соответственно нет индивидуальной калибровки жал и нет часов. STM32 позволяет запомнить для каждого своего жала 3 точки калибровки.
Сразу прошу прощения, по неведомой мне причине мои фотографии не прикрепляются к обзору (возможно они слишком большие, прикрепились только сильно уменьшенные снимки экрана) + много чего у меня просто нет, буду использовать чужие фото.
Выбор станции.
Изучение форумов и статей привело к мысли, что мне нужен паяльник с регулировкой температуры.
Есть несколько вариантов паяльников, в ручку которых встроен регулятор температуры, они относительно дешевы и вполне подходят для любительских целей.
Но аппетит приходит во время еды))) Очень хотелось качественный паяльник и по возможности с цифровой регулировкой.
Здесь все просто - если недорого, то либо относительное качество, либо регулировка температуры.
В этой категории популярны .
Более дорогая альтернатива - паяльные станции на жалах 900-ой серии, например, производства Lukey. 
Таких станций очень много, в том числе с фенами (мне было бы удобно термоусадочные кембрики сажать), но в бюджетных вариантах есть один известный минус - небольшой зазор между нагревательным элементом и жалом, препятствующий быстрому теплообмену между ними. По мнению многих нужен этот зазор для компенсации тепловых деформаций. Говорят проблема легко лечится комочком фольги или «напильником», но мне это как-то сразу не понравилось.
Так же рекомендовали паяльник , у него такого зазора нет. Не понравилось, что нужно докупать блок питания и «колхозить» разъем. В комплекте его нет.
В итоге мой выбор пал на паяльную станцию на жалах T12. Эти жала так же лишены ненужных зазоров, в силу того, что нагревательный элемент, термопара и само жало запаяны в один корпус, но более популярны и ассортимент их намного шире.
Подобные жала используют и другие производители, известны они с середины 70-х годов и хорошо зарекомендовали себя в работе.
. Кстати аналогичны, но продаются в других регионах.
Обнаружилось несколько вариантов китайских станций на жалах Т12, как оказалось позднее даже больше, чем я ожидал. Покупать их можно в виде готовых изделий (я так и сделал), либо по частям, комбинируя их по своему желанию. Я выбрал готовый вариант, так набор выходил примерно в те же деньги, а у меня не было другого паяльника для сборки наборов.
Отличаются они корпусом, блоком питания, контроллером и экраном, ручкой. Ну и жало можно выбрать любое. В готовых вариантах обычно можно попросить вложить желаемое, говорят китайцы не отказывают.
В комплекте у меня еще были желтая губка для очистки жала, канифоль и шнур питания с заземлением. Кстати, жало надежно соединено с землей.
Управление станцией
На задней стенке корпуса есть выключатель. Управление станцией осуществляется вращением энкодера и короткими и длитльными нажатиями на него.
Ниже привожу фотографии меню, рабочего экрана, режимов Standby и Sleep.
Небольшое дополнение от 03.04.2017.
Старая ручка меня пару раз подвела, распаивалась текстолитовая корзина. Решил купит новую. Отчитываюсь…
Пришла заказанная мной ручка FX-9501. Посмотрел я ее, протестировал и… отложил до лучших (или худших?) времен.
Не понравилась она мне.
На фото сверху моя старая ручка (951) и новая.
Сначала о плюсах. Основное из-за чего я брал новую ручку - в старой очень ненадежная текстолитовая корзина:
В новой все намного современнее, красивее и надежнее:
На этом с плюсами закончили. Не много их, да…
Минусы.
Во первых болтается резиновый уплотнитель:
Почему так, совершенно непонятно. Но он явно тоньше, чем должен быть.
Во вторых надпись уже изначально потертая, «под старину»:
Жало немного люфтит в ручке, но это думаю не критично.
Еще жало не фиксирует гайкой, а просто вставляется в ручку. И вставляется глубже, чем в старую ручку.
Вроде как должно быть удобно… Ради этого ее многие и покупают. Но есть нюансы…
В старом жале фиксирующая гайка находится относительно дальше от кончика жала, в этой части жало уже не горячее и гайку можно открутить рукой во время работы. Я так менял жало не выключая паяльника.
В новой ручке такой фокус не пройдет. Та часть жала, что торчит уже горячая.
Как следствие глубокой посадки жала - та часть ручки, за которую держишься, ощутимо нагревается в работе. Не то что бы обжигало, но неприятно. Со старой ручкой такого быть не могло.
Ну и еще, новая ручка плохо держится в держателе:
Ну да ладно, для запасной ручки пойдет.
Есть с ней еще одна странность. Если перевернуть ее жалом вверх, то начинает глючить термодатчик, а соответственно «плавать» температура. Если подержать так ее подольше, то станция показывает вместо температуры холодного спая "?20", это по китайски означает «ошибка датчика».
В рабочем положении (жалом вниз) такой ошибки вроде не возникает.
Это наверняка как-то связано с тем, что зеленый провод общий для термодатчика и шарикового датчика положения. Только непонятно, почему со старой ручкой такой проблемы нет, хотя распайка и датчики такие же.
В заключение приведу несколько ссылок на комментарии в других обзорах и просто полезных ссылок. Информация мной не проверена, достоверность ее проверяйте самостоятельно.
Что из себя представляет жало Hakko T12 ? Это картридж, в который входит жало паяльника, нагреватель и термопара. Сейчас набирает популярность и в сети полно статей о них. За счет того, что их повторили китайцы, цены на них на али находятся в районе 4$, а по акции зачастую можно купить поштучно по цене в районе 3$. Ассортимент этих жал широк, утверждается что есть более 80 моделей. (Кстати Т15 это те же жала полностью совместимые с Т12)
Меня тоже привлекли эти жала после просмотра обзоров. Один из основных моментов - это быстрый нагрев. Когда ведешь отладку или ремонт, зачастую надо припаять один проводок или заменить какую деталь, и ждать каждый раз когда нагреется паяльник напрягает, а держать его все время включенным помимо сокращения ресурса не делает воздух в комнате чище. Здесь же нагрев буквально за десять секунд, т.е. пока капнул флюса и взял пинцет паяльник уже готов. Также не плохая возможность прогреть большие полигоны.
Собирать все по правильному с покупной ручкой паяльника с быстрой заменой и т.д. по деньгам не слишком оправдано, поскольку готовая станция типа BK950D стоит на AliExpress 35-40$ .
Поэтому решил все максимально упростить отказавшись от смены жал. В принципе в работе как правило используется всего пара жал редко три. Решил просто сделать пару паяльников, чтобы получилась двух канальная паяльная станция.
Итак купил на пробу пока одно жало Т12-KU.
Стержень жала на конце имеет два контактных пояска, между ними включен последовательно нагреватель сопротивлением 8 Ом и термопара. Напряжение питания до 24В и ток до 3А. Максимальная мощность около 70Вт.
Если смотреть с дальней стороны от нагревателя то сначала идет плюс далее минус и корпус самого картриджа является землей и служит для заземления жала.
К этим пояскам простой скруткой закрепил провода и обжал несколькими термоусадками.
На стержне жала видно два утолщения. После второго утолщения от кончика жала стержень имеет низкую температуру, и здесь уже можно браться руками. В этом месте намотал бумагу с обычным канцелярским клеем.
Если имеется готовая ручка для паяльника или подходящая трубка, то можно уже вклеить стержень. Но так как у меня ничего под рукой не было, то я и ручку также склеил из офисной бумаги.
Безусловно, после каждого слоя бумаги надо давать просохнуть клею. После полной просушки я обжал поверху термоусадку, чтобы меньше пачкалось и приятнее было держать.
Сзади для увеличения жесткости залил клеем (там буквально не большое кольцо клея).
Регулятор температуры сделал аналоговый за основу взял схему от китайских регуляторов. Полярность нагревателя на схеме не обозначена, плюс нагревателя по схеме сверху, минус подключен к земле схемы.
Только переделал под имеющиеся детали. Заменил стабилизатор 7806 на LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 и добавил защитный диод Д3. Чертеж печатной платы привожу, выполнена на двух стороннем текстолите вторая сторона под земляной полигон. Все смд резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805. Дополнительные шунтирующие конденсаторы 0.1мкФ, но можно и не ставить. С4 типоразмера В.
Единственная дефицитная деталь в этой схеме это P-Mosfet.
Я также попробовал переделать схему под N-Mosfet, которые гораздо легче достать или выковырять.
WARNING. Схема при использовании LM358 не работает. У получилось запустить используя ОУ TL082, свой вариант он привел в комментариях.
Стабилитрон D3 и транзистор Q2 брал первые попавшиеся. Стабилитрон любой на ток >20ма и напряжение 6в. Транзистор на напряжение более 40в и ток более 6А (при питании менее 20в можно ставить Mosfet со старых материнок, они как правило на напряжение 30в).
Резистор R15 и источник напряжения V1, это нагреватель и термопара паяльника.
Плату пока собирал по китайскому варианту схемы и она в сборе имеет вид.
Настройка
Схема почти не требует настройки, но надо правильно подключить нагреватель и отрегулировать диапазон температур. Отладку надо проводить при пониженном вольт до 9 напряжении питания, иначе при длительном включении на 24в можно раскалить жало до красна. Для определения правильной полярности подключения нагревателя я разорвал цепь около переменного резистора (не впаивал подстрочный резистор) и включил регулятор. При правильной полярности включении паяльника питание на него не подается и светодиод не горит. Из-за дрейфа нуля ОУ возможно такое поведение и при не правильной полярности, для проверки такой ситуации погрейте кончик жала в течении пол секунды зажигалкой. При не правильной полярности питание на паяльник питание будет подано непрерывно.
У меня был в наличии переменный резистор 10к, по этому номиналы цепи регулировки несколько отличаются от оригинала, после настройки диапазон регулировки оказался от 260º до 390º. Возможно решу расширить диапазон еще, уменьшив сопротивление низкоомного резистора R2.
Испытания
В работе паяльник показал себя вполне нормально. Скорость нагрева оказалась на высоте реально около десяти секунд (видео привожу).
С мощностью особого чуда я не увидел, если конечно не сравнивать с дешевыми китайскими станциями которые в большинстве не паяют, а ковыряют сопли. А так вполне на уровне простых, но фирменных станций.
Вот спаял этим паяльником переходник. Хотя для такого тонкого жала это извращение. Пайку столь массивных деталей комфортной не назовёшь, теплоотдачи явно не достаточно. Видео получилось скучным и длинным, пока решил не выкладывать.
В итоге в целом результаты мне вполне понравились.
Поэтому планирую заказать еще жало более массивное, пока не решил какой выбрать тип ВС или D.
И изготовить из компьютерного блока питания саму станцию на два канала. Статей о полно, снять с него 20-24в и 6а тоже вроде не проблема. Примерил, вроде после снятия лишних деталей с платы БП два регулятора влезут в корпус. Заодно собираюсь использовать вентилятор блока в качестве вытяжки. Сейчас использую 12в вентилятор с куском фильтра от кухонной вытяжки (в описании утверждалось что этот войлок типа как активированный уголь), но тяги одного вентилятора немного маловато и планирую поставить два.
Кстати вот вид сегодняшнего вентилятора который использую в качестве вытяжки.
Когда дойдут руки сделать, покажу что получилось. Пока паяльник просто подключён к лабораторному блоку. Если питать один паяльник, то можно использовать блок питания например от ноутбука, у меня от сгоревшего ноута выдает 19в и 4.5А, что вполне достаточно для работы.
Также привожу видео демонстрирующее скорость разогрева паяльника. Безусловно для более массивного жала или при более низком напряжении питания время разогрева может увеличится.
В списке элементов приведены номиналы распаянные на плате, в примечании указаны элементы на оригинальной схеме.
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Операционный усилитель | LM358A | 1 | В блокнот | ||
| U2 | Линейный регулятор | LM317M | 1 | LM7806 | В блокнот | |
| Q1 | Биполярный транзистор | 2N2222A | 1 | 9013 | В блокнот | |
| Q2 | MOSFET-транзистор | AO4407A | 1 | IRF9540 | В блокнот | |
| D1-D3 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 3 | Диод D3 в оригинале отсутствует | В блокнот | |
| C2 | Конденсатор | 10 нФ | 1 | В блокнот | ||
| C3 | Конденсатор | 1 мкФ | 1 | В блокнот | ||
| C4 | Конденсатор | 22 мкФ | 1 | 1 мкФ | В блокнот | |
| C5 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ | 1 | В блокнот | ||
| R1 | Резистор | 22 кОм | 1 | 30 кОм | В блокнот | |
| R2 | Резистор | 39 Ом | 1 | 51 Ом | В блокнот | |
| R3 | Резистор | 100 Ом | 1 | В блокнот | ||
| R4 | Резистор | 120 кОм | 1 | 100 кОм | В блокнот | |
| R5, R6, R13 | Резистор |
